Пришла зима со снегом, морозом, шумом новогодних хлопушек, блеском конфетти, лыжами, санками и прочими зимними радостями. И только водителям холод принес дополнительную проблему с запуском двигателя. Ученые о вреде "холодного" запуска имеют различные мнения. Кто говорит, что один такой запуск равен сотне километров пробега, кто говорит, что целой тысяче. Но с тем, что этот запуск вреден, согласны все. И это и понятно. Замерзшее, густое масло с трудом прокачивается по масляным каналам, что вызывает недостаток смазки, и, как следствие, повышенный износ двигателя. Холодное топливо с трудом воспламеняется, конденсируется на стенках гильзы и смывает масло, вызывая опять же повышенный износ гильз и поршневых колец. При этом далеко не факт, что двигатель в мороз запустится вообще. Как обойти все эти трудности? Ответ простой: нужно предварительно двигатель подогреть.

Завод BAW решил эту проблему, устанавливая на автомобили предпусковой подогреватель "Теплостар самарского производства. Пользоваться им очень просто. Нужно нажать всего лишь одну кнопку. Насос качает солярку, она горит и греет антифриз системы охлаждения двигателя. Другой насос качает антифриз, создает циркуляцию, антифриз прогревает двигатель. А водитель просто слушает, как слегка гудит подогреватель, и смотрит на часы. При температуре -20° достаточно 20-ти минут прогрева. Дальше остается только выжать сцепление (потому что масло в коробке передач замерзшее) и запустить двигатель. На моем первом BAW 1044 подогревателя не было. Сколько я пропустил хороших рейсов из-за того, что не смог запустить двигатель в мороз, даже вспоминать не хочу...

Однако, самостоятельное приобретение «Теплостара» обойдется водителю порядка 20 000 рублей. Есть более дешевый вариант подогревателя, хотя, и не такой удобный. Стоит такой подогреватель около 2-3 тысяч рублей и требует наличия 220-вольтной сети неподалеку от машины. Принцип его действия аналогичен "Теплостару". Но время подогрева здесь больше: 2-3 часа. Можно также использовать устройство, которое включит подогреватель в нужное время. А именно "розетку с таймером". Стоит она 300 рублей. Если выезжать, допустим, в 7 утра, можно установить время включения на 5 утра и прийти к уже прогретому двигателю. Удобно и дешево.

Если же нет возможности приобрести "Теплостар", а также рядом с машиной нет 220-вольтной сети, то остается способ, проверенный дедами и отцами, когда никаких подогревателей ещё не было. Это паяльная лампа. Разожженной лампой необходимо прогреть поддон двигателя, то есть масло. Достаточно 15-20 минут и двигатель легко запустится. Этой же лампой можно будет прогреть топливный бак, если где-то вместо зимней солярки залили летнюю и она превратилась в желеобразную массу. Стоит лампа 1-2 тысячи рублей. Работает на бензине.

Также для сохранения тепла советую зимой укрывать двигатель слоем войлока. Последние 2-3 года завод BAW закрывает двигатель автомобилей пластиковым коробом, проклеенным теплоизоляционным материалом, это очень удобно. А предыдущий свой BAW 1044 я утеплял именно таким способом – с помощью войлока.

Для обогрева салона на стоянках или, когда на улице очень холодно и штатной печки не хватает, очень удобен автономный обогреватель салона (фен). Я пользуюсь феном "Планар", который выпускается тем же заводом, что и «Теплостар». Расход топлива и электричества совсем небольшой, а обогрев дает очень хороший.

Вот такими простыми способами можно гарантированно запустить двигатель в мороз и при этом избежать всех вредных последствий "холодного" запуска.

После того, как в продаже появились автомобили BAW и первые их владельцы, стала возникать мысль собраться всем вместе, чтобы поделиться опытом, обсудить усовершенствование машин и просто пообщаться. Такая встреча наконец состоялась осенью этого года в канун Дня автомобилиста в Ульяновске.

В октябре этого года коллектив завода BAW, что в Ульяновске, предложил организовать встречу. Меньше, чем за месяц определились с датой и составом участников, и вот, в последний выходные октября мы все встретились на заводе в Ульяновске. Приятным фактом стало то, что завод компенсировал половину затрат на топливо и взял на себя все хлопоты и затраты по организации встречи, которая длилась три дня.

Я от нетерпения приехал раньше всех и был первым заехавшим на территорию завода. Потом стали подъезжать другие, и в час дня мы все собрались на заводе. Очень интересно было увидеть людей, с которыми знаком по форуму уже не первый год, посмотреть завод, выпускающий наши автомобили, познакомиться с коллективом.

Встретили нас очень радушно. Первым делом напоили чаем, потом была торжественная часть, мы ознакомились с планами на будущее, с требованиями, которые предъявляются при сборке машин, посетили производство, побывали на складе запасных частей.

Вечером мы все выстроились колонной и поехали на турбазу, попутно проехали по улицам Ульяновска, сделав небольшой крюк.

Турбаза находилась в 70 км от города, на берегу Волги в очень красивом сосновом бору. За разговорами и песнями под гитару засиделись чуть ли не утра. Общих тем между владельцами автомобилей нашлось множество, и, конечно мы не упустили возможности расспросить обо всем работников завода.

На следующий день провели конкурс на лучшую модернизацию машины. Победившие получили довольно дорогие призы, ими стали мои коллеги из Саранска и Йошкар-Олы. На турбазе каждый нашел себе занятие по вкусу: играли в волейбол, пинг-понг, бильярд, а вечером была баня с паром и вениками!

На третий день с утра обсудили последние дела, договорились о новой встрече, обменялись контактами. Потом было прощание и торжественный отъезд. Вряд ли когда-то эти дороги видели такую длинную колонну автомобилей BAW.

Впечатления от встречи остались самые положительные, и, хочется надеяться, что такая встреча станет для нас традиционной.

Каждый автовладелец, недавно купивший автомобиль, надеется, что он прослужит своему хозяину долго и не принесет много хлопот. Это вполне реально, если уделять своей машине должное внимание. Поделюсь своим опытом эксплуатации. Конечно, это только советы, но они основаны на реальном опыте.

В 2007 году я купил BAW 1044 (сейчас эта модель называется BAW 33462). Эксплуатировался он довольно интенсивно, зачастую каждый день, часто были и дальние рейсы. При официальной грузоподъемности 1, 3 тонны, возить приходилось и 3 и 4 тонны. Пробег сейчас составляет 240 000 км. Двигатель в очень хорошем состоянии, не дымит, тяга отличная, масло сверх нормы не расходует. В чем секрет его долголетия? Самое важное - использовать хорошее моторное масло. И, конечно, вовремя его менять. Завод-изготовитель дает рекомендации, что можно использовать и интервал замены. Я все эти годы заливал только «Esso полусинтетика турбодизель», менял каждые 10 000 км.

При возникновении стука клапанов обязательно нужно отрегулировать зазоры и примерно каждые 50 000 километров проверять их для профилактики.

При пробеге около 100 000 километров желательно снять стартер для ревизии. Проверить износ втулок и щеток, при необходимости заменить, иначе стартер может просто перестать работать. А эксплуатация с сильно изношенными щетками приведет к выгоранию ламелей ротора и придется покупать новый стартер. После своевременной замены щеток (при необходимости и втулок) стартер будет служить ещё долго.

Также важно, вовремя менять воздушный фильтр. Интервал его замены во многом зависит от дорог и местности, где эксплуатируется автомобиль. Чем больше пыли, тем чаще нужно менять. Иногда поездка по грунтовой дороге может привести к полному забиванию фильтра пылью. Я ездил только по асфальтированным дорогам, поэтому зимой менял реже, летом чаще. Примерно каждые 30 000 км.

Для долговечной работы коробки передач и заднего моста масло там нужно менять каждые 40-50 тысяч километров. В мосту чаще, в коробке передач можно чуть реже. Обязательно использовать масло предназначенное именно для коробки передач или моста (они разные).

Топливо нужно использовать по сезону (летнее и зимнее) и лучше заправляться на АЗС известных брендов. Особенно это важно для автомобилей Евро-3 с топливной аппаратурой «Коммон Рэйл».

Чтобы машина не развалилась буквально на ходу, не будет лишним периодически протягивать все доступные гайки и болты, особое внимание нужно уделить стремянкам рессор и кузова.

Давление в шинах нужно поддерживать в норме, не допуская езды с низким уровнем давления, что может привести к быстрому разрушению шин. Также необходимо периодически проверять схождение колес. Полезно периодически извлекать из протектора застрявшие камешки и прочие посторонние предметы.

Очень важно вовремя смазывать (шприцевать) все точки смазки. Особенно в дождливую погоду. На BAW 1044 точек смазки 28 штук, на BAW 3346 их на 4 меньше. Я совмещаю это с заменой масла, то есть каждые 10 000 км. В дождливую погоду не будет лишним смазывать даже после каждой поездки. Если через какую-то пресс-масленку смазка не проходит, нужно найти причину и устранить её. Обычно прохождению смазки мешает её загустение (закоксовска) внутри агрегата. Разобрать, прочистить обязательно, так как без смазки пойдет интенсивный износ деталей.

Каждые 50 000 км желательно сменить смазку в ступицах, предварительно промыв их от старой смазки.

Второй автомобиль, BAW 3346, я приобрел в 2010 году. Сейчас ему почти 1,5 года и пробег 80 000 км. Своевременное обслуживание дает возможность ездить на нем по всей стране. Он ездит только на «межгород», пробег в месяц иногда доходит до 10-12 тысяч километров.

Вот, собственно, и все секреты долголетия. Не так сложно уделить машине какое-то время на обслуживание и она отплатит надежной работой.

Вот и подошел пробег автомобиля к рубежу 60 000 км. Срок гарантии закончился, и теперь есть возможность серьезно сэкономить на проведении технического обслуживания. А именно - выполнять все необходимые операции самостоятельно. Конструкция автомобилей BAW довольна проста и ремонтопригодна, поэтому, при желании, освоить техобслуживание своими руками не так сложно. Поделюсь личным опытом.

Для проведения обслуживания (а интервал его проведения 10 000 км пробега) необходимо приобрести 8 литров масла (0,5 л останутся на доливку – это двигатель евро-3) и банку (или тюбик) смазки (я использую «Литол»), масляный фильтр. Желательно поменять и топливные фильтры, но для них интервал замены можно установить в 20 000 км пробега, при условии заправки на хороших АЗС, где не нальют топливо пополам с мусором или водой.

Конечно, нужны все необходимые ключи, съемник для фильтра и шприц для смазки. Промывку для двигателя никогда не использую по причине того, что часть её неизбежно останется в масляных каналах и потом смешается с новым маслом. Кстати, современные масла обладают хорошим моющим эффектом и без промывки. Больше ничего не нужно, кроме места, где никто не будет докучать советами.

Масло в двигателе меняется, пока оно горячее после поездки или прогрева, тогда оно лучше стекает. Отворачиваем сливную пробку на поддоне двигателя и сливаем масло в заранее подставленную емкость. Я пользуюсь пластиковой канистрой на 10 литров, у которой сбоку вырезано окошко. Пока масло стекает, отворачиваем масляный фильтр. Иногда руками это не получается, тогда нужен съемник, я использую цепной. В новый фильтр заливаем масло до края и смазываем уплотнительную резинку. Заворачиваем фильтр на место, ставим сливную пробку поддона (масло уже стекло). И заливаем масло в двигатель. У меня входит 7,5 литров до метки «максимум» на щупе. Залили, выжидаем минут 5, чтобы масло стекло и заводим. Внимательно смотрим на лампочку аварийного давления, что на панели приборов. Она должна погаснуть через 3-4 секунды. И сразу осматриваем масляный фильтр и поддон на предмет течи масла. Если все в норме, то самая сложная операция завершена. Можно перекурить.

Не буду говорить, что надо бы протянуть все болты и гайки, до которых можно дотянуться. Это само собой разумеется. Особо важно проверить затяжку колесных гаек и футорок.

Давление в шинах тоже желательно проверить и довести до нужного.

Обязательно произвести смазку всех точек смазки (пресс-масленки или «тавотницы») с помощью шприца. На BAW 3346 этих точек 27:

3 – крестовины кардана, 1 на подвесном подшипнике кардана, задние рессоры - 6 точек, задние тормоза - 6, шкворня - 4, наконечники поперечной рулевой тяги – 2, продольная тяга – 2, ось выжимного подшипника и он сам – 3.

Воздушный фильтр желательно продуть сжатым воздухом, если сильно грязный, то заменить. Также необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Затем проверить уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления. И, наконец, проверить натяжение и состояние ремней генератора и ГУРа. Можно проверить уровень масла в коробке передач и заднем мосту.

Вот и всё. Ничего архисложного или требующего особой подготовки. Но при этом самостоятельное проведение технического обслуживания экономит финансы и дает уверенность в том, что все операции выполнены на совесть.

Зимой, когда трескучие морозы и гололед сильно усложняют жизнь водителям, все с нетерпением ждут лета. Вот придет лето и множество проблем исчезнут, как по машине, так и по дорогам, - думаем мы. Да и для перевозчиков лето – самая прибыльная пора. Поэтому автомобиль должен быть всегда на ходу и в полной исправности. Однако, и долгожданным летом водителей могут ждать проблемы с автомобилем, о которых не стоит забывать даже в эту благодатную пору.

Итак, начну с летних проблем технического плана, то есть по автомобилю.

Возможные проблемы с техникой

Не буду рассматривать температуру +20 +25 градусов – в этот период всё хорошо. Но в последнее время лето в России стало не просто жарким, а очень жарким. Не редкость, когда температура доходит до +35+40 градусов.

И вот тут совершенно неожиданно выясняется, что двигатель греется сверх обычной нормы. Рабочая температура дизелей на автомобилях BAW 77-80 градусов. А в жару, особенно, когда автомобиль с грузом, температура поднимается до 85-90 градусов. При преодолении подъемов температура растет особенно быстро. До 90 градусов беспокоиться не нужно. Но в затяжные подъемы (например в горах) температура продолжает расти и легко достигает 95 градусов и даже выше. А это уже опасно. При перегреве двигателя масло разжижается, ухудшаются его смазывающие свойства, что вызывает интенсивный износ деталей. При достижении температуры 100 градусов, охлаждающая жидкость закипит, что приведет к серьезным последствиям. Может привести, если точнее. Головка двигателя коробится, что вызовет прорыв газов в масло и антифриз, а это вызовет ещё больший перегрев. Масло с антифризом не в состоянии смазывать. В лучшем случае замена вкладышей коленчатого вала, в худшем замена коленвала и гильз. Это уже серьезный и дорогой ремонт. А может «оборвать» поршень и выбить стенку блока – это замена двигателя.

Поэтому летом (впрочем и зимой тоже!) нужно следить за уровнем охлаждающей жидкости, ни в коем случае не ездить, если где-то есть протечки с патрубков или шлангов. Радиатор нужно содержать в чистоте, вовремя очищать его от мусора, пуха и налипшей грязи.

 

Так же нужно следить нет ли где подтеканий смазки. Это ступицы, крестовины, то есть те места, где смазка пластичная (литол и подобные). От перегрева она может вытечь и оставить агрегат без смазки, что приведет к его разрушению.

Нужно почаще проверять уровень электролита в аккумуляторе. В жару вода интенсивно испаряется.

Самочувствие водителя в жару

Целый день (а то и дни в дальних рейсах) находиться в кабине, где температура легко поднимается до 60-70 градусов очень тяжело, да и вредно для здоровья. Происходит обезвоживание организма, что приводит к нарушению работы сердечно-сосудистой системы и отказу в работе почек. А это приводит к потере сознания и коме. Поэтому хочется или нет, но нужно в сутки выпивать 4-5 литров жидкости. Это не должен быть кофе, чай или кола. Обычная вода, минералка, морс, квас (но не надо забывать о легких градусах алкоголя в нем). Кофе вызывает дополнительное обезвоживание.

Полезно почаще умываться, тем самых охлаждая себя, а солнечные очки спасут глаза от яркого света. Без них ехать не советую

Наличие кондиционера превратит езду в сплошное удовольствие.

Дороги

Особенность российских дорог – это их традиционно непредсказуемое качество. В жару, как правило, большегрузными автомобилями набиваются колеи глубиной до 15-20 см. Они для нас создают несколько опасностей. Колея(ширина) наших колес несколько уже, чем большегрузов и машину в колее часто начинает разворачивать. Можно легко перевернуться. Если наехать одним из задних колес на край колеи, а второе колесо будет внутри, то резину легко разрежет, прижав её к диску. Одно касание и ты остался без колеса. Так и произошло со мной недалеко от Уфы.

Какие можно сделать выводы? Что зима, что лето не дают повода расслабиться и просто радоваться жизни. За автомобилем нужно следить всегда (учитывая все же сезонные особенности). И не забывать заботиться о собственном здоровье.

Алексей Уваров

Безопасность в поездке: как не испортить себе отдых

Самое главное при поездке в отпуск – безопасность всех членов семьи. Пассажиры обязательно должны быть пристегнуты, дети – сидеть в специальных сиденьях, а вещи – быть правильно упакованными. С этого начинается любая безопасная поездка.

Безопасность и комфорт детей в долгих летних поездках имеет первостепенное значение. Использование средств безопасности, подходящих ребенку по размерам, является обязательным и значительно снижает риск травмы при ДТП. Законодательство ЕС предписывает перевозку всех детей ростом ниже 150 см в специальных детских сиденьях, различающихся в зависимости от возраста ребенка: до 13 кг, от 9 до 18 кг, 15 кг и более. В России правила дорожного движения обязывают водителей перевозить детей младше 12 лет с использованием специальных удерживающих устройств, не обязательно кресел (например, специальных ремней, подходящих для детей).

Перед отъездом дважды проверьте, что ребенок в безопасности, а сиденье закреплено правильно. Если оно было куплено давно, проверьте, что оно все еще подходит ребенку по росту и весу. В России детские автокресла – наиболее распространенное удерживающее устройство для детей – представлены в продаже по ценам начиная от 2000 рублей за самые простые модели, при этом верхний ценовой порог не ограничен и достигает несколько десятков тысяч рублей.

Не шутите с жарой Если на окнах вашей машины не установлены шторки, самое время это сделать – вашим детям придется провести в салоне много времени, поэтому они должны чувствовать себя комфортно и быть защищены от прямых солнечных лучей. Помните, что дети должны быть соответствующим образом одеты для длительной поездки – в удобную одежду, пропускающую воздух.

Убедитесь, что все пассажиры пьют достаточно жидкости во время путешествия. Никогда не оставляйте детей одних в машине, даже на пару минут. Летом в течение дня температура в припаркованной машине может быть значительно выше, чем снаружи. Оставляя припаркованную машину, не забудьте накрыть детское сиденье, чтобы по возвращении ребенок не обжегся о раскаленные металлические части.

При поездках с детьми старайтесь выбирать самое прохладное время суток и часто останавливайтесь в жару. Лучше всего делать перерывы в поездке каждые два часа, чтобы все пассажиры могли выйти из машины и походить пару минут.

Не теряйте концентрацию Чем бы ни были увлечены дети, главное для водителя – оставаться полностью сконцентрированным на управлении автомобилем. Отрывать глаза от дороги нельзя ни на секунду, поэтому оборачиваться к детям или смотреть на них в зеркало заднего вида означает отвлекаться от вождения и увеличивать риск ДТП. На скорости 100 км/ч автомобиль преодолевает примерно 30 метров в секунду. Один поворот головы к детям – потерянные три секунды и почти 100 метров «вслепую».

Важным условием безопасности как взрослых пассажиров, так и детей является правильно расположение в салоне и багажнике многочисленных вещей, которые путешествующие берут с собой в отпуск.

Надежность прежде всего

Вещи, которые могут пригодиться вам во время поездки, лучше всего расположить в пределах досягаемости. Особенно это относится к предметам первой необходимости в дороге. Обязательно подумайте о достаточном количестве еды, напитков, подгузников, лекарств и игрушек для детей, а также других предметов, которые помогут скоротать время в пути.

Самые объемные и тяжелые предметы лучше поместить на пол багажника – с тем, чтобы центр тяжести был расположен как можно ниже. Тяжелые предметы следует размещать в передней части багажника, а для лучшего распределения веса они должны плотно прилегать друг к другу и к стенкам багажника. Не перевозите багаж в салоне – пассажиры могут пострадать от плохо закрепленных предметов. Даже легкие на первый взгляд предметы приобретают значительное ускорение при резком торможении даже на малой скорости.

Достаточный обзор Если у вас автомобиль в кузове «универсал», не загружайте багажник выше уровня задних сидений – это не только ограничит видимость, но и увеличит вероятность попадания предметов багажа в салон при экстренном торможении. При нехватке места стоит использовать багажник на крыше автомобиля или прицеп.

Перевозимые вещи также можно закрепить на крыше, однако следует помнить, что такой груз увеличивает лобовое сопротивление автомобиля. Встречный поток воздуха будет стремиться приподнять переднюю часть груза, а при экстренном торможении произойдет наклон груза вперед. Идеальное решение для багажа на крыше – обязательное использование надежно закрепленного специального контейнера с учетом ограничений по весу, накладываемых автомобилем.

Действия при проколе шины Перед началом путешествия необходимо подумать о возможности прокола шин – если, конечно, на вашем автомобиле не установлены специальные безопасные шины, такие как RunOnFlat от Goodyear. С шинами RunOnFlat автомобиль может продолжать движение даже после прокола или полной потери давления и доехать до дома или ближайшего автосервиса на расстоянии в пределах 80 км и на скорости не более 80 км/ч.

Если же во время езды вы все-таки прокололи шину, вам помогут следующие советы: Ехать со спущенным колесом нельзя – так вам придется скоро выбросить шину, поэтому замените спущенное колесо запаской. Для этого включите аварийную сигнализацию, снизьте скорость, осторожно переместитесь к краю дороги и остановитесь у обочины. Не останавливайтесь там, где дорога плохо просматривается – на спусках, подъемах, крутых поворотах и пр. Обязательно установите знак аварийной установки. Проще всего – обратиться в ближайший шиномонтаж и доверить ремонт шины профессионалам.

Чтобы знать, где расположены автосервисы на вашем пути, стоит заранее позаботиться об актуальной автомобильной карте. Например, на трассе Москва – Ростов-на-Дону, которая в длину превышает 1000 км, встречается менее 30 автомастерских, так что знать их адреса на трассе может быть весьма полезно.

Совсем незаметно прошел год с того дня, когда я впервые сел за руль своего BAW 3346. Так же почти год я веду блог blog.baw-fenix.ru , где стараюсь описывать все самое важное и интересное, что происходит со мной и с автомобилем. Думаю, пришло время подвести первые итоги и дать взвешенную оценку автомобилю.

До приобретения BAW 3346 три года проездил на полуторатоннике BAW 1044. И сейчас с уверенностью могу сказать, что для работы по грузоперевозкам BAW 3346 дает намного больше возможностей. Свои 4 тонны он везет без проблем, и легко потянет 5 или 6 тонн. Но это уже, как решит хозяин. Естественно, что чем больше перегруз, тем меньше ресурс. При этом рулевое управление и тормоза работают безотказно.

С покупкой нового автомобиля значительно расширилась география моей работы. Сейчас езжу практически по всей России. Больше люблю Урал (Екатеринбург, Пермь, Челябинск), наверное, потому что я оттуда родом. Но доводилось делать рейсы и в Воронеж, Брянск, Липецк, Орел, Курск, Оренбург, Киров, Омск, Чебоксары, Йошкар-Олу, Самару, Ульяновск и другие города.

В целом, впечатления от машины только положительные. Кабина довольно удобная, особенно в сравнении с BAW 1044, который предназначен, в основном для городских рейсов. На четырехтоннике BAW 3346 она больше, а спальное место дает возможность, как полноценного отдыха, так и просто дополнительное пространство для всяких нужных в поездке вещей.

Управлять BAW 3346 довольно легко. Этому способствует пневмогидравлический усилитель сцепления и гидроусилитель руля. Можно ехать целый день не ощущая усталости. Устанавливаемая на заводе резина К-218 нареканий тоже не вызывает. Довольно мягкая, дорогу «держит» хорошо и зимой и летом. Единственный её минус в том, что спидометр и одометр завышают показания на 10%. При пробеге около 50 000 км износа почти нет.

Кто-то ездит на бортовом автомобиле, кто-то с тентом, я вот с фургоном. Закрыл двери на замок и можно быть спокойным за сохранность груза. За год на фургоне я только дополнительно укрепил саморезами стыки листов покрытия пола, чтобы поддонами не загнуло края.

Обслуживать автомобиль стараюсь всегда в срок. Поменять масло, фильтры, промазать все точки смазки. Ещё опыт Baw 1044 утвердил меня во мнении, что лучше смазать лишний раз, чем пропустить положенный срок. Без смазки втулки шкворней и пальцев рессор из строя выйдут быстро, а на BAW 044 с пробегом 230 т.км. они до сих пор, как новые. В качестве смазки использую обычный дешевый «Литол». Так же не надо забывать смазывать навесы дверей.

Из доработок присутствует только установленный автономный отопитель салона «Планар» (фен) – незаменимая вещь для обогрева салона зимой на стоянке.

Больше ничего в машине не переделывал.

С грузом машина идет довольно мягко, пустая, конечно, пожестче, но вполне комфортно. Этим BAW 3346 выгодно отличается от BAW 1044 благодаря другой конструкции передних рессор. Но BAW 1044 более «верткий», потому что короче по длине. В условиях плотного городского движения разница заметна. Возможно только для меня, ездящего периодически на обеих машинах. Несколько раз ездил в рейсы с общим пробегом более 5000 км на круг.

Трудно говорить об окупаемости. Слишком много факторов. Но если взять среднестатистического водителя в среднем городе(и не лентяя!), то за год, полтора вполне реально вернуть деньги, потраченные на покупку.

Опыт показывает, что топливная система автомобилей евро-3 очень требовательна к качеству топлива. Поэтому советую заправляться только на проверенных АЗС известных брендов. Экономия при заправке дешевым топливом может обернуться очень дорогим ремонтом топливной аппаратуры.

Подводя итоги, могу сказать, что BAW 3346 за первый год эксплуатации показал себя как надежный, рабочий и не капризный автомобиль. Сейчас состояние машины ничем не отличается от нового. Груз возит, деньги приносит. От хозяина требуется всего лишь вовремя проводить ТО.

Позади зима со снегом, гололедом и морозами. Уже не надо думать, как завести утром промерзший двигатель и как выехать с занесенной снегом стоянки. Можно немного расслабиться. Но! К лету машину тоже надо подготовить. Итак, немного из моего опыта и опыта моих знакомых. Первым делом неплохо бы машину хорошенько отмыть как от зимней грязи, так и от соленого налета, появившегося на машине от соли, которой посыпают дороги. Если тщательно не смыть этот налет, то появится ржавчина, потому как соль очень способствует коррозии. Так же не будет лишним помыть двигатель, чтобы он меньше грелся в летнюю жару.

Нужно хорошенько почистить стекла изнутри салона, чтобы убрать жирный налет, скопившийся за зиму. Любой стеклоочиститель, имеющий спрей и лучше использовать смятую бумагу вместо куска тряпки. Все сколы краски нужно зачистить от ржавчины и закрасить. Если мелкие, то можно обработать специальным составом, которых в магазинах автохимии продаётся не один десяток разных видов.

Если финансы позволяли ездить зимой на зимней резине, то пора менять её на летнюю. Так же не будет лишним проверить схождение передних колес. Конечно же проверить давление воздуха в колесах и довести до нормы.

 

Проверить, как работают тормоза по сухой дороге. Если эффективность торможения недостаточна или автомобиль уводит в сторону, обязательно найти причину. Первым делом проверить износ и состояние тормозных колодок. Смазать оси(слегка!) на которых вращаются колодки. Рекомендую прочистить и смазать механизм автоматической разводки колодок задних колес. Там скапливается грязь, механизм перестает работать, колодки не разводятся и колеса практически не затормаживаются. На Бау 1044 евро-2 нужно развести колодки вручную ключом, добившись равномерного торможения левой и правой стороны.

Желательно поменять масло в двигателе и все фильтра. Зимой обязательно была разность температур и мог появиться конденсат как в топливе, так и в масле. Масло можно залить чуть большей вязкости, чем зимой. Бак желательно промыть и, как минимум, слить из него отстой.

На помытой и просушенной машине нужно просмотреть всю проводку. Все разъемы соединения проводов, если видна ржавчина/коррозия разъединить, зачистить, смазать техническим вазелином все контакты. Проверить уровень и плотность электролита электролита в аккумуляторной батарее, предварительно зарядив её.

Обязательно прошприцевать все точки смазки, чтобы выгнать из зазоров воду и грязь. Проверить все агрегаты(двигатель, коробка передач, задний мост) на предмет подтекания масла. На помытой машине это будет хорошо видно. Масло в КПП и заднем мосту тоже желательно поменять.

Проверить тент. Если будет где-то порез или дырочка, то в дождь можно залить товар и потом оплачивать его стоимость. Фургон тоже может протечь, зимой это незаметно, в первый же дождь нужно внимательно осмотреть потолок.

Пока ещё возможны ночные заморозки, поэтому нужно смазать тросы переключения КПП и трос ручного тормоза, используя обычный медицинский шприц, заполненный моторным маслом. Иначе внутрь оболочки попадает вода из луж и ночью она замерзнет.

Также при заморозках нужно проверять, чтобы не примерзла крышка сапуна(вентиляции) заднего моста. В теплое время года её может залепить грязью.

Если передняя решетка радиатора была закрыта на зиму, то нужно убирать всё утепление во избежании перегрева двигателя. И не надо забывать, что совсем скоро наступит пора тополиного пуха, поэтому сетка перед радиатором(сделанная из форточной сетки) лишней совсем не будет.

Вот такой, совсем небольшой, перечень того, что необходимо сделать, чтобы автомобиль служил верой и правдой. Мой Бау 1044 2007 года выпуска тому подтверждение. В мае будет 4 года, как он в эксплуатации и пробег уже 220 тысяч километров.

 

Прошло уже больше полугода с тех пор, как я сел за руль своего четырехтонника BAW 3346. За это время в фургоне автомобиля побывало множество различных грузов – от винограда до пеноблоков. И все это в условиях летней жары, межсезонного бездорожья и суровой зимы. Думаю, пришло время поделиться своими впечатлениями от фургонной надстройки.

На моем автомобиле установлен изотермический фургон, изготовленный тольяттинской фирмой Wernox.

Качество изготовления порадовало меня с самого начала и не разочаровало впоследствии. Летом, сразу после покупки машины, перевозил сливочное масло из Саратова в Самару при температуре воздуха +35°. Вечером загрузили, а разгружался утром. Было опасение, что всё масло превратится в растёкшуюся кучу. Утром нашел клиента, подъехал к воротам. Открываю двери фургона и гадаю, что же там будет. Открыл. Кладу руку на крайнюю коробку, а она холодная, какой и была при загрузке. И это при такой жаре! Не ожидал, честно говоря.

Уже к зиме, когда лег первый снежок, грузился в теплом складе. Грузчики, конечно же, натоптали на полу, следы мокрые, когда грузили. Поехал в Челябинск. Через двое суток открыл двери на разгрузке, а следы так мокрыми и остались, не замерзли.

Внутренняя обшивка фургона изготовлена из оцинкованного профиля (часто говорят «пищевая жесть»), который не окисляется, не подвергается химическому воздействию, одобрен Госсанэпидемнадзором России и пригоден для перевозки пищевых продуктов.Очень хороший металлический пол. Не скользкий (груз не перемещается по нему). Края загнуты, чтобы что-то из протекших продуктов не попало под обшивку. Внутри фургона установлены 2 фонаря. Очень приличное освещение — хорошо видны даже мелкие надписи на коробках.

Понравилось, что передние белые фонари при поднятой кабине освещают двигатель. Посмотреть уровень масла — не проблема и ночью.

Также производитель установил боковые и задний отбойники собственного изготовления. Красивые и довольно крепкие. Случилось так, что сзади в этот отбойник на светофоре въехала легковая машина. Не осталось даже вмятин (только рамку номера сломал…).

Очень удобные запоры на дверях. Замок повесил и можно за груз не беспокоиться, если отлучишься от автомобиля.

Только один недостаток обнаружился. Но это к фургону напрямую не относится. Боковой фонарь габарита закрепили прямо напротив горловины топливного бака – мешает вставить топливораздаточный пистолет в бак.

Сейчас пробег за 50 000 км и по времени 10 месяцев. Нигде нет ни пятнышка, ни ржавчины. Для надежности дополнительно укрепил стыки швов листов пола саморезами. Они были изначально, просто я добавил ещё столько же по количеству. Если возить коробки, то это ни к чему. А вот если товар на поддонах и эти поддоны вытягивают из машины погрузчиком, то есть шанс, что лист может зацепиться и загнуться. Дополнительные саморезы предотвратят это. Для защиты замков от грязи, воды, снега можно использовать обычные дешевые, копеечные целлофановые мешочки. Одел, завязал узлом и в путь. Ехал 1700 км по морозу, ветер, но мешки доехали в целом виде и замки остались чистыми.

 

 

В одной из статей про BAW я однажды прочитал такую цитату «эта машина проста, как велосипед». За время владения техникой BAW, а это уже почти 4 года, убедился в этом на собственном опыте. На своем первом BAW 1044 почти весь ремонт делал самостоятельно. Уверен, что при желании и элементарных технических навыках это под силу каждому. Поэтому хочу поделиться своими советами. В дороге машина меня ни разу не подвела, преимущественно потому, что весь текущий ремонт делал заблаговременно. Так как новый автомобиль BAW3346 еще на гарантии, да и поломок пока не было, напишу о том, как и что ремонтировал на своем предыдущем BAW 1044, прослужил он мне почти 3 года, и сейчас на ходу – на нем работает мой сын.  

 

Весь ремонт буду описывать в том хронологическом порядке, в каком эти поломки случились на машине. 

1. Зимой влетел в темноте в яму передним левым колесом. Даже не яма, а промытый ручьем желоб под 45° к дороге. От удара лопнула обойма ступичного подшипника. Но узнал я об этом только на следующий день в 200 км от дома. Подшипник заклинил и провернулся в ступице. По приезду ступицу пришлось поменять, благо она оказалась в наличии у дилера. Для подшипников есть российские аналоги.
2. Лопнули демпферные пружины диска сцепления. Для замены диска нужно снять кардан, КПП, корзину сцепления. При наличии ямы или эстакады ремонт проводится максимум за 1 день. Желателен помощник, потому что КПП весит 80 килограмм. Для центровки диска при сборке нужно иметь в качестве оправки первичный вал КПП от ГАЗ-53 или УАЗ.
3. Рассыпался подшипник первичного вала КПП. Симптомами стал стук и вибрация  на всех передачах, кроме 4-й. КПП снимается легко, разбирается тоже. Достаточно снять переднюю крышку и вынуть первичный вал(он вынимается только в одном положении, смотреть по зубьям). Старый подшипник сбивается(использовал пресс) и напрессовывается новый. Есть российский аналог этого подшипника.
4. Потекли сальники задних ступиц. Чтобы к ним добраться, вынимаются полуоси, отворачиваются гайки на ступицах и ступицы снимаются. Самое долгое и тяжелое при замене – это отворачивать гайки и футорки колес. Можно и не снимать колеса, снять вместе со ступицей. Только нужно при этом сделать так, чтобы колесо со ступицей не ушло выше или ниже.
5. Потекла помпа системы охлаждения. Замена очень проста. Отворачиваются все гайки, которые её крепят, конечно, ремень и патрубки. Помпа снимается, ставится новая. Прокладку оставил старую, только промазал герметиком. Помпа тоже оказалась в наличии у дилера, так что весь ремонт занял полдня.
6. Потек датчик аварийного давления масла(прямо через середину). Купил от Камаза. Как оказалось, он отличается тем, что резьба на конус, а на «родном» она прямая. Поэтому, когда заворачивал датчик, лопнула крышка, в которую он и вворачивался. Пришлось купить б/у. Меняется довольно просто. Отворачиваются все гайки, крышка снимается(это крышка охладителя масла), ставится новая и гайки затягиваются. Прокладки смазываются герметиком.
7. Стало выбрасывать антифриз из расширительного бачка. При открытой крышке радиатора оттуда шла пена, то есть газы. Диагноз: пробитая прокладка головки блока двигателя. Меняется просто, хотя повозиться придется. Нужно снять головку, предварительно слив антифриз из системы охлаждения. Отворачивается всё, что мешает. Впускной и выпускной коллектора не трогал, как и турбину. Поднимал головку вместе с ними. Она довольно тяжелая. Болты протягиваются по классической схеме «крест/накрест» от центра к краям в 4-5 подходов.

За эти 3 года был заменен 1 раз ремень вентилятора, датчик включения вентилятора(стал включаться при более высокой температуре), 2 крестовины кардана(оба раза самая задняя).

 

Журнал Дальнобойщика 2010

ПроРентер.ру - это первый всероссийский интернет-портал, позволяющий сдавать и брать дорожную, строительную и специальную технику в аренду. Ключевой особенностью ПроРентера является то, что на сайте представлены конкретные предложения и заявки от компаний на аренду техники с указанием технических параметров, цены аренды техники и контактными данными для связи.

http://www.prorenter.ru

 

 

 

Основная задача портала СпецСервер.ком - обеспечение покупателей и продавцов спецтехники информацией о текущей ситуации на рынке. Портал предоставляет посетителям специально созданные сервисы, позволяющие при минимуме усилий провести эффективную рекламную компанию в интернете.

http://www.specserver.com